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回归线下的巴黎时装周 “以时装为主”成为所有品牌的共识

2021-10-11 10:58:37
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9 月 27 日至 10 月 5 日,为期 9 天的 2022 春夏巴黎时装周正式落下帷幕。

92 个参与品牌, 37 场线下时装秀以及一系列品牌活动,都显示着巴黎时装周正在加速恢复往日的“时装旧秩序”。更重要的是,部分此前宣布跳出传统时装周日程的品牌在本季也回归了巴黎,比如开云集团旗下的 Saint Laurent 和 Balenciaga。由此可见,虽然疫情让品牌们意识到数字化营销的重要,但同时它也向这些品牌证明了线下实体时装活动的不可替代

Balenciaga 2022 春夏系列

时装秀不仅承载着时装的仪式感、奢侈体验,还是各大品牌展现实力和创意的竞技场。恢弘的秀场布置、庞大的系列规模,以及明星、博主等看秀嘉宾,闪光灯不断的实体时装秀就犹如一场宗教仪式,是信徒朝拜,教主宣教的神圣场合,也是一个展现品牌组织力和号召力的名利场。

在此次巴黎时装周上,这些回归实体秀的品牌们也选择用代表着浪漫永恒的“巴黎风格”为 2022 春夏时尚趋势注入乐观和轻松的情绪。一些品牌选择遵循固定的品牌公式,展现往日美好,怀旧情绪之下的八九十年代复古风格也从上一季延续到本季,并被赋予了更多的诠释方式;另一些品牌则跳脱出人们对其的固有期待,展现出令人惊喜的设计,带来更多的感官刺激,如感风格和 1990 年代的极简主义。

因此,我们将以设计风格作为切入口,用两大趋势来看巴黎时装周的变与不变。

复古的感风潮回归了。在先于巴黎结束的纽约和米兰时装周上,感风潮的回归已经初见端倪。

尽管各家品牌打造的造型体系纷纷不一,但若是仔细观察,我们不难发现无论是传统时装屋如 Fendi、Versace 和 Tom Ford,抑或是像 Nensi Dojaka 和 Khaite 等后起之秀,表露皮肤与展现曲线是层层叠出的一个主题,露腰短上衣、透视衬衫和吊带裙等感单品强势占领着伸展台。

Versace 2022 春夏系列

虽然说时装周描绘的通常是下一季度的潮流动态,而亮相的新品也往往要间隔一段时间才进入市场,但这丝毫不意味着感服饰的回温还需要等待。

在本季巴黎时装周上,Miu Miu 的超短迷你裙便让人联想起 1990 年代由歌手布兰妮带起的“美国甜心”风格,彼时的超短裙正是每个青春少女的必备单品。在系列中,Miu Miu 以品牌的经典作品为创作基础——裤装,毛衣,衬衫,夹克,西装,紧身连衣裙皆为日常着装的绝对原型,以剪裁工艺创造出全新的比例。

并将长裤变身为超短裙,毛衣与衬衫巧妙镂空,身体若隐若现。毛边等建构元素一览无余,尽显身体运动的自然随感在这里,被 Miuccia Prada 转化成一种融合了学院派浪漫和克制的极简主义的设计。

Miu Miu 2022 春夏系列

在 Chanel 中,粗花呢裙子套装的裙子则变得更短,夏日气息的金色、白色泳衣均被饰以黑色滚边,还有粉色或淡紫色的斜纹软呢短款连衣裙、渔网半身裙、丹宁套装,以及饰以多彩钩针编织的外套,它们在最原始的笔直T台上重现 1980 年代的美好时光。

Chanel 2022 春夏系列

在 Valentino 中,罗马角斗士凉鞋搭配着白色的短裙和透明硬纱衬衫,镂空雕花设计的大廓形衬衫同样如此,;而在 Lanvin 和 Givenchy 的秀场上,迷你裙则成为一种类似于牛仔裤的存在,成为一种女装新常态。

Valentino 2022 春夏系列

Balmain、Stella McCartney 和 Olivier Theyskens 则都以镂空设计,隐晦地传递着对自由的诉求。

而在 Saint Laurent 中,Anthony Vaccarello 则将灵感视角对准了 Yves Saint Laurent 先生,从而让系列体现出一种摆脱束缚、恢复自由的渴望,是一种颠覆的设计回归。八十年代风格的尖头高跟鞋、高开衩的短裙、胸前交叉设计的紧身连身衣,以及皮革面料,都呈现出主题灵感人物 Paloma Picasso 式的精心雕琢之后的漫不经心。

Saint Laurent 2022 春夏系列

像 1990 年代那样大胆的露出腰身的大腿,是本季巴黎时装周怀旧感风格的最终形态。但需注意的是,感风在当下语境中显然已有了更多新内涵。首先,从前的“感”是一种排他较强的感,紧绷材质和受限尺码使感更像是瘦子的专属权利。但随着身材多样愈发成为时尚的应有之义,如今的“感”二字也顺势成为包容度更高的概念。

总体看来,感风在这个时候回归,或许正代表着现在的女更少受到外界眼光左右,她们更有勇气去拥抱让自己真正感觉良好的东西。回头看的怀旧情绪,是巴黎时装周渴望重现往日秩序的表现。

时尚与艺术,从未真正地彼此决裂过,反倒一直“暧昧不清”地纠缠在一起。通过这种形式,这些利用艺术化手法诠释时装的品牌,也打破了对流行的时效。所谓的新与旧,也不过是在有限时间内的一种自我突破,但通过这种手段,这些品牌在本季也跳脱出了人们对其的固有期待,带来更多的感官刺激。

在设计师 Daniel Roseberry 手下重获新生的 Schiaparelli,一直是游走在时尚与艺术之间的衡高手。时装屋创始人 Elsa Schiaparelli 就曾将达利的超现实主义艺术品带入时装设计之中,而如今,Daniel Roseberry 则把金色的金属模块作为强调女身材的部件“镶嵌”在衣服上面,此外还有钥匙和眼睛等超现实主义艺术的符号式立体图案,Daniel Roseberry 在为时装注入幽默感的同时,也对当下时代的荒诞带来了反思。

Schiaparelli 2022 春夏系列

在 Loewe,同样的情景同样经由 Jonathan Anderson 之手被赋予全新的表现形式。Jonathan Anderson 在巴黎市中心历史悠久的 La Garde Républicaine 马术竞技场举办了新季时装秀,也因此,Jonathan Anderson 将系列描述为一次对品牌的“文艺复兴”。在设计上,他遵循一种听从内心的随机,让各种常见廓形进行重新建构,从而呈现全新的甚至是有点怪异的服装形态;金色胸甲与螺纹针织长裙进行了结合,带来强烈的视觉冲击力。

Loewe 2022 春夏系列

Louis Vuitton 女装艺术总监 Nicolas Ghesquiere 将2022 年春夏系列描述为“le Grand bal of Time”,以一种童话般的古典设计向品牌悠久的历史致敬。路易十三时期巨大的吊钟型裙撑被 Nicolas Ghesquiere 以极其巧妙的方式“套进”了怀旧的表象之中,在巴黎卢浮宫之中,这就有如一场时空穿梭旅行,古典的和现代的于此交汇。

Louis Vuitton 2022 春夏系列

Maria Grazia Chiuri 在本季中同样将灵感聚焦在的了过去,尤其是 1960 年代,Marc Bohan 任职期间的设计。Maria Grazia Chiuri 将 Marc Bohan 那被媒体称为继 New Look 之后第二个改变时尚界的 Slim Look 作为主要的诠释对象,以不同的色块拼接呈现出现代艺术中的色彩构成美学,而那令人叹为观止的秀场装置则由意大利艺术家 Anna Paparatti 所创作。

Dior 2022 春夏女装系列

Hermès 女装艺术总监 Nadège Vanhee-Cybulski 将时装秀放在了巴黎郊的勒布尔热(Le Bourget)私人机场中,和大部分品牌一样,Nadège Vanhee-Cybulski 同样选择了去除掉秀场装置和多余的灯光,让人们的注意力都集中在时装以及秀场背景那 12 张橙黄色的巨幅绘画。

Hermès 2022 春夏女装系列

这幅日落景象出自法国艺术家 Flora Moscovici 之手,温暖和煦的色觉观感让人们在看到缓缓走出的模特之时,自然地感受了一种自由纯粹的愉悦感。实用主义是 Nadège Vanhee-Cybulski 贯彻至今的设计理念,因此这个系列相较之以往也并没有太大的区别,只是这种恰到好处的克制和简洁,恰恰是最符合 Hermès 故事的呈现方式。

Hermès 2022 春夏女装系列

从某种程度上来说,本季巴黎时装周的实体秀在防疫措施之下,多少显得有些克制。这体现在各大品牌简单化的秀场呈现上面,“以时装为主”成为所有品牌的共识。

也因此,时装的设计风格前所未有地被加以强调出来。无论是回溯八九十年代,或是强调自由个感风格,亦或是一种基于舒适圈内的自我突破,巴黎时装周的品牌们事实上都在往前走着,回归秩序和积极改变也将让巴黎时装周迎来自己的“文艺复兴”。WWD

责任编辑:bH_01283

关键词: 时装周 品牌共识 半身裙

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